30 nov 2012

trucos para limpiar muebles de madera

¡Cuántas veces lo habremos visto en la televisión! La "perfecta ama de casa" vaporiza un producto milagro sobre la mesa de madera, pasa un paño y como por arte de magia, la superficie brilla como un espejo… Lamentablemente, la realidad no es así de sencilla, porque los muebles de madera son muy distintos unos de otros. Cualquier restaurador o experto en el cuidado de la madera lo puede aseverar: antes de aplicar cualquier producto sobre un mueble de madera, hay que conocer qué tipo de acabado lleva.

No es lo mismo limpiar un mueble encerado y rústico, que hacerlo con un mueble de estilo barnizado con goma-laca a muñequilla. Pero si lo hacemos bien, la madera nos lo agradecerá manteniéndose en perfecto estado durante muchos, muchos años; además, irá ganando intensidad, atractivo y profundidad de tono con las limpiezas. Aquí van algunos consejos.

MUEBLES ENCERADOS

La acumulación de capas de cera puede hacer que el mueble termine perdiendo el brillo y presentando zonas más oscuras, sobre todo en los lugares donde hay molduras, torneados o tallas. En ese caso, el mueble se puede limpiar con un producto desencerador (a la venta en buenas droguerías y centros de bricolaje) o, en su defecto, con una mezcla al 50% de esencia de trementina y aceite de linaza (agitar bien antes de usarla).
La cera se retira frotando suavemente con un lanilla de acero del nº 000 humedecida en el líquido, y secando después con un paño de algodón seco. Para volver a encerar, lo mejor es emplear cera incolora de anticuario; se aplica una mano bien extendida con brocha, se deja secar dos horas y se saca brillo con un cepillo para zapatos envuelto en una media. Después se vuelve a encerar, se espera que pasen 24 horas y se repite la operación de pulimentado.

MUEBLES BARNIZADOS A MUÑEQUILLA (con goma-laca)

Estos muebles sólo requieren que se les quite el polvo periódicamente con un paño suave, preferiblemente de algodón (por ejemplo, de camiseta). Basta para mantenerlos brillantes y pulidos. Si han perdido el brillo, puede ser porque se les ha dado cera. Entonces hay que limpiarlos con la mezcla mencionada en el párrafo anterior; después se dejan caer unas gotas de aceite de vaselina y se frota la superficie suavemente con lanilla de acero nº 000 en el sentido de la veta (extendiendo el aceite). Luego se pasa una muñequilla hecha con tela de camiseta y algodón, ligeramente humedecida en alcohol de 96º y haciendo ochos en el sentido de la veta, hasta que el aceite se absorba y la madera brille.

MUEBLES BARNIZADOS A PISTOLA

En este caso sí se pueden aplicar los productos comerciales en aerosol para limpiar las superficies, ya que el barniz es muy resistente y protege a la madera. Sin embargo, lo mejor es quitar el polvo simplemente con un plumero o un trapo suave y limpio; los productos suelen dejar una fina capa que, con el tiempo, termina por oscurecerse y eliminar el brillo de los muebles. Limpiarlos de vez en cuando con desencerador o con la mezcla de esencia de trementina y aceite es siempre una buena idea. De todas formas, antes de aplicar esta mezcla o cualquier líquido a un mueble de madera, siempre conviene hacer una prueba en un lugar no visible para ver cómo afecta al barniz. Si no lo altera, se puede utilizar sin problemas.

Trucos y consejos para los muebles de madera

La madera es quizás el elemento más utilizado en la decoración, así como para la construcción de muebles, terrazas y hasta casas. Es un material muy duradero, resistente y aislante, que se puede combinar de forma acertada con otros elementos decorativos y que con los cuidados básicos, pueden extender su vida útil muchos años, incluso décadas.

Maderas para interior. Maderas para exterior.
Para cuidar como es debido de nuestros muebles, primero tenemos que conocerlos un poco mejor. La madera es un material muy versátil, ya que puede ser usada tanto como para interior como para exterior por sus acabados, así como por su resistencia a las inclemencias del tiempo. Entre las maderas más usadas para interior encontramos el pino, roble, cerezo, arce, fresno y nogal y se presentan siempre barnizadas y con dos acabados: "poro abierto" (con un aspecto más natural y rugoso al tacto) y el "poro cerrado" (con un aspecto más uniforme y de tacto liso). Para las maderas de exterior, que suelen ser de "poro abierto", las maderas más idóneas para resistir las inclemencias del tiempo y los cambios de temperatura son la teka, iroko o tropicales y no suelen estar barnizadas. 

Cómo limpiar los muebles de madera.
• Si sus muebles de madera no están barnizados, con pasarles un trapo húmedo de agua con vinagre basta. Luego se les puede sacar brillo con un trapo seco. 
• Si los muebles están barnizados, se limpian con un poco de champú disuelto en agua. Luego se secan y pulen con un trapo seco. 
• En el caso de los muebles de mimbre o rattán, hay que limpiarlos con zumo de limón, secándolos luego con un paño seco.
Manchas en la madera.
Para eliminar las manchas circulares de líquidos sobre los muebles de madera en donde se ha apoyado un vaso, basta con frotar delicadamente pasta de dientes con un trapo ligeramente humedecido en agua.
Cómo recuperar el brillo.
• Si no hubiera a mano un lustra muebles, el brillo perdido de los muebles se puede recuperar con un te muy cargado. Una vez esté frío, se pasa un trapo embebido en el te sobre la superficie sin frotar.
• Si es un mueble barnizado, hay que frotar un trapo de algodón humedecido en gasolina y aguarrás (o de alcohol de quemar) a partes iguales.
Arañazos en la madera.
• La mezcla de pasta de dientes y aceite de oliva es efectiva para arañazos poco profundos. También se puede frotar la zona con un diente de ajo hasta conseguir rellenar las marcas. Hay que dejar secar y eliminar el sobrante con un trapo. Luego debemos aplicar cera.
• Si son muy pronunciados, hay que lijar la zona y luego aplicar cera calentada al Baño María.
• Para los muebles lacados, hay que aplicarles un poco de cera incolora y luego se frota el mueble con un trapo de lana.

Cómo arreglar golpes en la madera.

• Hay que pasar un algodón empapado en leche tibia sobre la zona tan pronto como se pueda una vez se haya producido el golpe. Pasadas unas horas la madera se hinchará y desaparecerá el golpe.
• Para eliminar las abolladuras en la madera, hay que mojar un paño y plancharlo: el vapor penetra en la madera y la expande.


29 nov 2012

consejos para elegir nuestro sofá



El sofá forma, junto con la televisión, una de las mejores parejas de la casa. En él será, siempre que las tareas nos lo permitan, donde pasaremos infinidad de horas. En el miraremos una película, un partido de futbol o nuestra serie preferida. En el charlaremos con amigos, disfrutaremos de una pequeña siesta o incluso comeremos. Es por eso, que si nos tenemos que equivocar a la hora de comprar una pieza de mobiliario, no debe ser en el sofá.

Primero que nada nuestro gusto será el punto de partida para decidirnos por un sofá u otro, pero también lo serán nuestros usos y costumbres, el espacio disponible, el número de miembros de la familia…


* La mayoría de modelos son modulares y con varias medidas

* Los fabricantes disponen de varias cartas de colores y tipos de tapizados

Al acudir a una tienda, lo primero que debemos hacer es probar todos los modelos que tengan, y así seleccionar varios para luego ir descartando. La mayoría de modelos existen en varias medidas y muchos son modulares, la cual cosa nos permitirá montar el sofá con la forma que queramos, así como tapizarlo a nuestro gusto, ya que la mayoría de fabricantes disponen de varias cartas de colores y tipos de tapizados. No necesariamente tiene que ser tal como lo tienen en la tienda.


* Para que el sofá sea cómodo, el respaldo nos debe sujetar los riñones

Al probar un sofá lo que tenemos que comprobar es la sentada; es decir que nos parezca cómodo, así como que nos coja toda la espalda y la cabeza, y que nos toquen los pies en el suelo. La profundidad aconsejable del asiento está entre 65 y 75 cm. Es importante, también, que el respaldo nos sujete los riñones.


* Un sofá duradero debe tener un armazón sólido, una base firme y un relleno de calidad 

La clave fundamental para que el sofá dure y sea cómodo reside en un sólido armazón, una base firme y un relleno de calidad. La mayoría de armazones son de madera, todo y que los más resistentes son los metálicos. La base ideal es una mezcla de muelles de acero y cinchas elásticas cruzadas en la base del asiento. El relleno más aconsejable es rígido para el asiento (espuma de alta densidad con una capa superior e inferior de pluma de oca) y firme pero suave para el respaldo (de pluma de ganso u oca). Otro relleno aconsejables es la fibra de poliéster con espuma.


 * El sofá estrella es el que incorpora chaiselongue

En cuanto a formas y distribución, existen diferentes tipologías de sofás. El sofá estrella actualmente, es el que incorpora chaiselongue. Debido a que los espacios muchas veces no permiten acompañar el sofá principal de otro sofá o de alguna butaca, se opta por los sofás con chaiselongue, que en un momento dado permiten que dos o más personas estén acostadas, y que en el caso que tengamos visita en casa, nos pueda hacer la función de sofá rincón y dar capacidad a varias personas. Es, sin duda, el más aconsejable para no cargar el espacio. También sirve en muchos casos, para separar espacios, y así delimita la zona de estar y la zona de comedor. Algunos sofás de este tipo están construidos a partir de un sofá recto, al cual se le incorpora un pouf independiente, la cual cosa permite moverlo i así tener la chaiselongue tanto a la izquierda como a la derecha.


* Si se dispone de espacio, el sofá rincón es muy aconsejable

Otra tipología de sofá, un poco más clásica pero muy recomendable si se dispone de espacio, es el sofá rincón. Sobre todo si el número de miembros de la familia es alto. Hoy en día, la mayoría de fabricantes disponen de modelos modulares que permiten montar un sofá en rincón adaptado a las medidas de nuestro espacio.

Una de las opciones más utilizadas, siempre que el espacio lo permite, es el 3 + 2, es decir un sofá recto de 3 plazas más un sofá recto de 2 plazas, montados en forma de L. Igual que el rincón, pero en este caso perdemos el espacio entre los dos sofás. Muchas veces se utiliza este espacio entre sofás para poner una mesa auxiliar, una lámpara, un revistero...

Una opción que está creciendo con fuerza, son los sofás-cama. Estas piezas nos permiten, al mismo tiempo que tenemos un sofá, disponer de una habitación extra siempre a punto para las visitas de última hora. Estas piezas, hoy en día, están muy evolucionadas y tienen un confort alto gracias a los colchones de muelles y viscoelástica que incorporan. También existen algunos modelos de sofás-cama que incorporan chaiselongue.


* Los asientos extraibles y los respaldos reclinables son las prestaciones mas demandadas

Independientemente de la tipología de sofás, existen prestaciones y detalles que se pueden aplicar a la mayoría de modelos. Entre las prestaciones más demandadas están los asientos extraíbles, que pueden ser tanto manuales como eléctricos, y que en algunos modelos se extrae tanto que casi se puede llegar a montar una cama. El complemento ideal a los asientos extraíbles son los respaldos reclinables, que son muy útiles cuando el sofá nos queda en el centro de la estancia y queremos que el sofá no sea un estorbo visual. Otra opción que ofrecen algunos fabricantes de sofás son los arcones elevables debajo de los asientos, sobretodo debajo de la chaiselongue, que nos permite en un momento dado guardar un cojín o una manta.


* Si el sofá es de tela, debe ser desenfundable

En cuanto a materiales, lo más utilizado siempre han sido las telas. Las hay tanto lisas como con estampados. Las más utilizadas son las lisas, y principalmente en colores neutros como el negro, los grises, los piedras y los marrones. Los detalles de color o con estampados siempre los debemos dar a los cojines, alfombras o a alguna butaca de pequeñas dimensiones, para que no nos llegue a cansar y en el caso que lo haga, que se pueda sustituir sin un gran desembolso. Las telas deben ser de calidad y deben permitir que las lavemos en la lavadora de manera fácil, lo que quiere decir que si el sofá es de tela, lo debemos comprar desenfundable. Cabe destacar que últimamente se han introducido telas de exterior para tapizar sofás de interior, la cual cosa aporta nuevas texturas y materiales muy resistentes tanto al desgaste por el uso como al desgaste por el sol. Es, sin duda, una novedad a tener en cuenta.


* El tapizado de moda en los sofás es la piel

De todas maneras, el material de moda en el tapizado de sofás es la piel. Los sofás de piel también deben ser en colores neutros y con una piel con un mínimo de calidad. En un sofá de piel, la calidad la debemos buscar sobretodo en el grueso y en el cosido de la piel. La piel debe ser un poco rígida para que aguante al desgaste por el uso. Los sofás de piel aportan elegancia y calidad, por eso es preferible poner antes una buena tela que una piel de baja calidad. Siempre que la economía no nos permita adquirir un sofá de piel, lo podemos adquirir tanto de piel regenerada como de polipiel que siempre son más económicos, pero también con un mínimo de calidad. Referente a las polipieles, las hay que son tan parecidas a la piel, que son difíciles de distinguir incluso por los profesionales.

Sea el tipo de sofá que sea, y del material que sea, debemos aprovechar que tenemos fabricantes nacionales de gran calidad y demandar así sus productos.




consejos para comprar un salón

Una de las partes en la que mas tiempo pasamos en nuestro hogar es el salón, por eso queremos ayudarte con tu elección para que te sientas totalmente satisfecho con tu compra


*  El salón es una de las estancias mas importantes de la casa


Una de las estancias más importantes de la casa es el salón, ya que es el lugar de reunión y de recepción de invitados. Cuando no se dispone de un espacio dedicado únicamente a comer, que es la mayoría de veces, el salón debe compartir metros con la zona de comedor. Estas dos zonas deben estar bien diferenciadas, pero también bien conectadas entre sí, cosa que se consigue con la propia distribución o con otros elementos. Cabe puntualizar que en el caso que si que se disponga de una zona habilitada para comedor, también se puede compartir el salón con una zona de despacho.


* El sofá debe ir paralelo al mueble de la televisión

Empezando por el salón o zona de estar, debemos tener en cuenta que es la zona que tiene que estar más cerca de la luz natural. A ser posible, el sofá debe ir paralelo al mueble de la televisión, y este debe estar en perpendicular a la ventana o balcón, para que no nos moleste la luz solar y ver correctamente la televisión. Referente al mueble donde generalmente va la televisión, tiene que ser práctico y adaptado a nuestras necesidades. Si disponemos de libros, podemos incorporar estantes o integrar una pequeña librería en el mueble; si tenemos que almacenar copas, daremos prioridad a una o varias vitrinas, tanto horizontales como verticales; si disponemos de muchos cd’s y dvd’s, podemos añadir cajones habilitados para tal función… A lo que no podemos renunciar, es a una pieza baja que albergue tanto la televisión como el reproductor de dvd, la videoconsola, el equipo de música... Una pieza de unos 30 cm. de alto es perfecta para ver correctamente la televisión. Todos los muebles son modulares y nos permiten diseñar nuestra composición según gustos y necesidades.


* La mesa de centro ayuda a crear una zona acogedora y definida
Como ya hemos comentado, en la medida de lo posible el sofá debe ir paralelo al mueble, de todas maneras hay varios tipos de sofás y de distribución posibles, pero esto es otro tema. Entre el sofá y el mueble siempre que podamos, debemos poner una mesa de centro, ya que ayuda a crear una zona más acogedora y definida. Estéticamente son más atractivas las mesas cuadradas de grandes dimensiones, pero hay mesas de centro a partir de 50 cm. de ancho. Otro elemento importante que nos ayuda a definir la zona al mismo tiempo que aporta calidez al espacio, es la alfombra. La alfombra debe ser grande, tiene que ser fácil de limpiar y puede aportar un toque grafico al conjunto.

Para completar la zona, podemos añadir una lámpara de lectura al lado del sofá, que nos aporte una luz cálida tanto si estamos leyendo como si estamos viendo la televisión.


* La zona de comedor debe ser amplia y se debe poder circular alrededor de la mesa 

* La medida ideal para la mes
a es entre 140 y 160 de largo

Ya en la zona de comedor, esta debe ser amplia y nos debe permitir circular fácilmente alrededor de la mesa. La zona de comedor, en la medida que podamos debe estar lo más cerca posible de la cocina para evitar largos recorridos. Si no se dispone de mucho espacio, la medida ideal de una mesa es entre 140 y 160 cm. de largo y 90 cm. de ancho, con sistema extensible que puede llegar a extender un metro más la medida total de la mesa. Si se dispone de espacio, una mesa de 200 cm. de largo y 100 cm. de ancho, es ideal. En este caso suelen ser mesas fijas. En algunos casos, debido al espacio que tenemos, es más aconsejable poner una mesa cuadrada. Son aconsejables, a partir de 120 x 120. También las hay extensibles. Para mesas pequeñas lo ideal es poner 4 sillas y para mesas grandes 6. Estéticamente, en las puntas es aconsejable no poner sillas, ya que suele dar la sensación de que la mesa queda pequeña. En caso de tener una mesa cuadrada, tienen que ir solo 4 sillas.

Un buen complemento a la mesa y las sillas, es el bufet o aparador. Al igual que el mueble principal, lo debemos adaptar a nuestras necesidades y diseñarlo dependiendo de la función que le vamos a dar. Si queremos que sea simbólico y no tiene que tener mucha capacidad, lo podemos hacer de 80 cm. de altura, que prácticamente queda alineado con la mesa; si en cambio necesitamos que tenga capacidad lo podemos hacer de 120 de altura, una medida que todavía nos permitirá añadirle un espejo, un cuadro o una lámpara de sobremesa encima, ya que para nada queda alto. En cuanto al ancho, lo normal es entre 180 y 220 cm., claro que eso dependerá del espacio. Normalmente el bufet suele ir a conjunto, tanto en diseño como en materiales, al mueble principal. En caso que queramos diferenciar totalmente la zona de estar con la de comer, podemos optar por variar los materiales o incluso el diseño.


* Una lampara de techo encima de la mesa, ayuda a unificar la zona

Una buena lámpara de techo encima de la mesa, a parte de la función propia de iluminar, ayuda a unificar la zona igual como lo hace la alfombra en la zona de estar. En la zona de comedor una alfombra no es nada aconsejable.


* Debemos cuidar la imagen y aplicar los materiales mas resistentes y duraderos
Teniendo en cuenta que el salón-comedor es el lugar de reunión y de recepción de visitas, debemos cuidar mucho la imagen, así como aplicar los materiales más resistentes y duraderos. Por lo que se refiere tanto al mueble principal como al bufet, el acabado más aconsejable es la chapa de madera, que puede ir combinada con laca mate o brillo. El acabado brillo es mucho más delicado, aparte de ser más caro, lo cual hace que sea más aconsejable incorporarlo en una superficie vertical como un frontal o un panel. Pasa lo mismo con los cristales, todo y que estos son más resistentes a rayarse. Si el presupuesto es ajustado, la melamina de calidad alta puede sustituir la chapa.


* En las sillas, el material ideal es la polipiel

Por lo que se refiere a la mesa de comedor y la mesa de centro, estas pueden ser de diferente acabado que el mueble principal. En ellas se puede incorporar cristal y aluminio para aportar un toque de modernidad al conjunto. En las sillas el material ideal es la polipiel, ya que es muy fácil de limpiar y en la mayoría de fabricantes existe una amplia carta de colores. La polipiel puede ir combinada tanto con una estructura de madera como con una metálica. Una buena opción estética es hacer el tapizado y la estructura del mismo color. Otra opción es hacer las sillas todas de madera, con el mismo acabado que los muebles.


* Debemos equipar la estancia con las piezas necesarias y no combinar mas de 3 materiales 

Sea la combinación que sea, para conseguir un ambiente armónico lo ideal es equipar la estancia con las piezas necesarias y no combinar más de 3 materiales o colores. Si estos materiales o colores son neutros, nos dejará lugar a incorporar alguna pieza atrevida como puede ser una alfombra, un cuadro o incluso un papel de pared. Para acabar de pulir los detalles nos debemos dejar orientar por los profesionales, pero nosotros debemos partir siempre y más en este caso, de la exigencia de la calidad.








consejos para comprar dormitorio juvenil





Bueno, pues aqui os traigo más consejos, en esta ocasión a la hora de comprar  un dormitorio juvenil, espero que os sean útiles.


A la hora de amueblar un dormitorio juvenil, tenemos que tener en cuenta varios puntos importantes. El punto de partida deben ser las necesidades a cubrir. Una vez las tengamos claras debemos acudir al profesional que nos debe asesorar y aportar ideas y soluciones a nuestras necesidades.


* El espacio juvenil debe gozar de amplitud y libertad

Para empezar, es importante tener claro que un espacio juvenil debe gozar de una cierta amplitud i libertad, para que el niño no se sienta agobiado y pueda realizar sus tareas cómodamente. A esto nos puede ayudar, por ejemplo, la adquisición de módulos con ruedas, ya sean cómodas, mesillas, estanterías... También podemos utilizar módulos colgados para así ganar unos metros. Unas piezas de las que no debemos abusar, si las paredes son de pladur, ya que no nos dan la misma seguridad que las de obra. Sin abusar y con el herraje adecuado no nos tenemos que preocupar en absoluto.


* Son muy recomendables los nidos y los compactos

* Cama para colchón de 90x190 

Otra gran solución para aprovechar unos metros, son las camas con cajones o puertas debajo, lo que se denominan nidos o compactos. El hecho de montar una cama de este tipo nos permite en un momento dado, de prescindir de una mesilla, una cómoda o un chifonier por falta de espacio. Estas camas suelen tener la opción de cabezal y soportes para el colchón, la cual cosa da la seguridad de que el niño estará seguro a unos cuantos cm. de altura. Además, en la mayoría de fabricantes existe la opción de incorporar barandas. 90 x 190 es la medida recomendada para el colchón, en caso que el espacio no sea problema podemos sustituirla por 105 x 190.


* El interior del armario se debe ajustar a las necesidades

Por lo que se refiere al almacenaje, hoy en día todos los fabricantes de mobiliario juvenil, disponen de un gran surtido de armarios, ya sean con puertas batientes, correderas o plegables, en infinidad de medidas, que seguramente se adaptará a vuestro espacio. Por otra parte, se les ha dado mucha importancia a los armarios de rincón y eso ha dado como resultado un amplio abanico de piezas tanto en puertas curvas como en puertas rectas; unas piezas que además muchos fabricantes subministran a medida. El interior siempre se debe personalizar, y ajustar a las necesidades que tengamos. Cabe destacar que en los armarios juveniles son muy útiles los estantes, ya que los niños suelen tener más ropa para plegar como jerséis y camisetas, que para colgar. También puntualizar que el hecho de incorporar cajones a los armarios nos puede hacer disparar considerablemente el precio final del armario; y si pensamos que lo que tiene que ir en los cajones puede ir perfectamente en los estantes, pues nos podemos ahorrar unos euros.



* La mesa de la zona estudio debe ir perpenticular a la ventana

En la mayoría de dormitorios juveniles se debe reservar un espacio dedicado al estudio y al trabajo, lo que se denomina zona estudio. Esta zona, primero que todo, debe ser la que goce de más luz natural de toda la habitación. Para aprovechar al máximo la luz que entra, y al mismo tiempo que no moleste, la mesa se debe colocar en perpendicular a la ventana. También podemos poner una mesa de rincón o con una determinada forma, pero teniendo en cuenta que la zona asignada para el trabajo será siempre perpendicular a la ventana. La zona estudio, siempre que sea amplia, la podemos completar con módulos bajos con cajones o puertas que nos sirvan para almacenar y organizar libros y demás objetos. No obstante, si se dispone de espacio lo mejor para almacenar libros son las estanterías. Las más prácticas son las que quedan abiertas, ya que permite tener a vistas todo lo que contienen. Si nos interesa cerrarlas, lo podemos hacer con puertas de madera o de metacrilato. Por otra parte, recordar que en la mayoría de zonas de estudio suele haber un ordenador, que a no ser que sea portátil, requiere de un pequeño espacio para colocar la CPU. La mayoría de fabricantes disponen de módulos, bases con ruedas o soportes colgados para albergar la CPU; así como canaletas, pasacables...

A parte de los puntos destacados, existen infinidad de situaciones en las que se requiere de unas soluciones concretas y personalizadas por parte de los profesionales, mediante las múltiples opciones que nos facilitan los fabricantes.


* La melamina de calidad, la mejor opción de acabado 

En cuanto a materiales y calidades para los dormitorios juveniles, lo más acertado es adquirir unos muebles de melamina de calidad alta. Nos referimos a muebles fabricados con gruesos de 19 mm. en las estructuras y frontales de los módulos y los armarios y a gruesos de 30 o 40 mm. para estructuras de camas, estanterías y escritorios. Nos referimos también a productos con herrajes metálicos de calidad, cantos de pvc... Todo ello fabricado a partir de tableros melaminicos que imitan tanto la madera como los lacados. En el caso que la economía nos lo permita y queramos ser fieles a la madera, podremos adquirir unos muebles fabricados a partir de chapa de madera y lacados, la cual cosa nos puede suponer un incremento de más del 30 % respecto a los muebles de una melamina de calidad alta.

A parte de la diferencia de precio, uno de los motivos por los que es mas frecuente adquirir la melamina, es el hecho que la madera es un material más vulnerable a los golpes y las rozaduras que la melamina, y si tenemos en cuenta que este producto va dirigido a los pequeños de la casa, nos podemos decidir de inmediato por la melamina. Eso sí, exigiendo un mínimo de calidad.





28 nov 2012

consejos para comprar muebles de dormitorio

* La finalidad principal del dormitorio es el descanso

Para empezar a diseñar una habitación, lo primero que debemos hacer es definir las funciones que debe cumplir. Bien es sabido que la finalidad principal del dormitorio es el descanso; pero en muchos casos, y si el espacio lo permite, aprovechamos el dormitorio como vestidor, para ver la televisión, para planchar o incluso podemos reservar un pequeño espacio para la lectura.


* Cama para colchón de 150
La pieza principal y sobre la que se distribuye el resto de mobiliario, es sin duda, la cama. La cama está compuesta por el cabezal, el somier, el aro que recubre el somier y el colchón. A poco que el espacio nos lo permita, debemos adquirir una cama para colchón de 150. En caso que no sea posible siempre nos queda la de 135. De todas maneras, si vamos justos de espacio siempre podemos eliminar el cabezal o el aro y soportar el somier a base de patas; así ganaremos unos valiosos centímetros. Una opción válida si vamos a recubrir la cama con una funda nórdica o una colcha. En el caso del cabezal, la opción más común para aprovechar espacio, es adquirir un cabezal recto a partir de un tablero de 30 a 50 mm. de grosor o un cabezal colgado. Están muy al día los cabezales colgados tapizados, tanto en tela como en polipiel.



* Mesillas entre 60 y 75 cm de ancho

Las camas siempre van acompañadas de las mesillas. En caso que el espacio sea justo, siempre se pueden montar las mesillas asimétricas o se puede montar algún cajón que esté metido por debajo de la cama. En el caso que el espacio no sea problema, las mesillas deben ser entre 60 y 75 cm. de ancho y con varios cajones. Si con eso no tenemos suficientes cajones y disponemos de un pequeño rincón, podemos añadir un sinfonier, lo cual hará que dispongamos de 6 o 7 cajones más. En el caso que el espacio del que dispongamos sea mayor o que dispongamos de un espacio debajo de una ventana, podemos incorporar una cómoda, que siempre es más ancha y más baja que el sinfonier. El complemento ideal, tanto del sinfonier como de la cómoda, es el espejo que igual puede ir colgado como apoyado a la pared.


* El armario de puertas correderas, la mejor opción

Pocos son los casos en que se dispone de un espacio destinado a vestidor. Es por eso que en la mayoría de dormitorios se debe reservar un espacio al armario. Si se dispone de poco espacio entre el armario y el resto de mobiliario, la mejor opción es el armario de puertas correderas. Este armario resulta más caro que el de puertas batientes, aproximadamente sobre un 30 % más; pero permite tener a vistas mayor superficie interior solo con abrir una puerta. La mayoría de fabricantes, disponen de una gran variedad de medidas tanto en ancho como en alto, mientras que en el fondo hay una sola medida que ronda los 60 cm. para armarios de puertas batientes y unos 65 para armarios de puertas correderas.



* Configurar el interior del armario según nuestras necesidades

Los interiores se deben configurar dependiendo de las necesidades que tengamos y de lo que vayamos a almacenar, desde ropa para colgar, ropa para plegar, zapatos, corbatas... Debemos tener en cuenta que los cajones son caros y que la mayoría de cosas que se pueden meter en cajones, pueden ir en estantes. Dependiendo de la configuración del interior nos puede variar mucho el precio final del armario.

Como broche final, siempre que dispongamos de espacio, es aconsejable adquirir una pequeña butaca, una banqueta o un pouf, que aparte de podernos sentar, nos sirve para dejar alguna pieza de ropa. También es una buena opción un perchero con capacidad para varias prendas.

Referente a los materiales, lo más aconsejable para los dormitorios de matrimonio es la chapa de madera, ya que es el material que aporta más calidez. De todas maneras, una melamina de calidad alta, también es muy aconsejable, y además resulta un 30 % más económico. Tanto la chapa como la melamina, puede ir acompañada de una laca mate o satinada para detalles como el cabezal, frontales de módulos o puertas de armario, si se quiere conseguir un equilibrio cromático y un toque actual. Otros materiales muy al día son los cristales, sobre todo blanco y negro, para cabezales y puertas de armario. También se introducen los tapizados, de la mano de cabezales y aros de cama. El material estrella para tapizar estas piezas es la polipiel, todo y que existen infinidad de tipos de tela.


* Debemos adquirir un buen sistema de descanso 


Sea cual sea la distribución final y la elección de materiales, no debemos descuidar cual es la función principal del dormitorio y debemos equipar el dormitorio con un buen equipo de descanso, del cual os deben aconsejar los profesionales de las tiendas de descanso o de la misma tienda de muebles.






Clases de bisagras

Una bisagra es un herraje compuesto de dos piezas unidas entre sí por un eje o un mecanismo de forma que fijadas a dos elementos, permiten el giro de uno respecto al otro. Se utilizan principalmente para puertas y tapas, pero pueden tener más aplicaciones. Son muchísimos los tipos de bisagras que existen. Los más comunes para el bricolaje son los siguientes:

BISAGRAS DE CAZOLETA
Son de las más utilizadas en todo tipo de muebles y sobre todo en muebles de cocina. Son invisibles desde fuera del mueble, cierran solas a partir de un cierto ángulo, son desmontables y suelen ser regulables. Como inconveniente tienen la relativa dificultad de su montaje. Constan de dos partes principales, la cazoleta con la bisagra propiamente dicha y el soporte para el lateral del mueble. La cazoleta sirve para guardar el resorte cuando la bisagra está cerrada. 


Existen principalmente tres tipos de bisagras de cazoleta:
1.- BISAGRA  RECTA. Es la que hay que utilizar cuando la puerta es exterior al lateral del mueble.
2.- BISAGRA ACODADA. Se utiliza cuando la puerta es intermedia respecto al lateral.
3.- BISAGRA SUPER ACODADA. Se utiliza cuando la puerta es interior.
Dentro de estos tipos los hay para diferentes grados de apertura y con diferentes diámetros de la cazoleta. Los más usuales son de 26, 30 y 35 mm.


 funcionamiento de una bisagra de cazoleta recta (para puerta exterior)

MONTAJE DE  BISAGRAS DE CAZOLETA
El montaje de una bisagra de cazoleta requiere tener ciertas herramientas específicas y puede resultar algo dificultoso para un aficionado. Es indispensable tener un taladro, un soporte vertical y una fresa especial para bisagras. 

La distancia D (ver figuras) de la cazoleta hasta el borde de la puerta es variable para una misma bisagra. Las distancias mínima y máxima para una determinada bisagra depende del tipo (ángulo, forma de apertura y marca) de la misma. Para saber éste y otros parámetros, los fabricantes suelen tener unas tablas y fórmulas específicas para cada tipo de bisagra .
Pero, a nivel aficionado, esa distancia (D) se puede hacer constante e igual a 5 mm, independientemente del tipo de bisagra y colocación de las puertas (interiores o exteriores respecto al lateral). Es decir, la distancia desde el centro de la cazoleta al borde de la puerta es igual a la mitad del diámetro de la cazoleta más 5 mm. Por ejemplo, en una bisagra con cazoleta de 35 mm, la distancia será 35/2 + 5 = 22,5 mm. En una con cazoleta de 26 mm, 26/2 + 5 = 18 mm. Este punto lo marcaremos con un punzón, y con ayuda de la fresa del tamaño adecuado y del soporte vertical, haremos el agujero ciego donde encastraremos la cazoleta.
Sabiendo esta medida fija (D = 5 mm) y cerrando la bisagra con su soporte acoplado, podremos calcular el ancho de cada puerta respecto de armazón. Siempre hay que descontar 1 o 2 mm para que las puertas no rocen entre sí.
Una vez encastradas y atornilladas las cazoletas, se presenta la puerta (con las bisagras montadas en sus soportes) para marcar los puntos donde debemos atornillar los soportes de las bisagras al lateral. Seguidamente, se atornillan los soportes sueltos al lateral con los tornillos (3) y por último se monta la puerta apretando los tornillos posteriores de fijación de las bisagras (2).

REGULACIÓN DE LAS BISAGRAS DE CAZOLETA
Por último queda la regulación. Para dejar perfectamente cuadradas las puertas, estas bisagras permiten ser reguladas en diferentes parámetros.


La altura se regula con los tornillos del soporte de todas las bisagras (3) aflojándolos y moviendo la puerta para arriba o para abajo. Cuando la puerta esté a la altura correcta se vuelven a apretar. Para regular la separación de la puerta respecto al mueble se debe aflojar el tornillo posterior de fijación de todas las bisagras (2) y sacar o meter ligeramente la puerta. Cuando esté en su sitio, volveremos a apretarlos. Por último, con los tornillos de regulación (1) podremos nivelar la puerta para que se cuadre con respecto al bastidor. Es decir, estos tornillos separan o acercan la puerta con respecto al lateral.

BISAGRAS DE TIPO FÁCIL (SIN CAZOLETA)
Para evitar los inconvenientes de instalación de las bisagras de cazoleta, aparecieron en el mercado unos tipos de bisagra con las que no es necesario hacer el fresado para la cazoleta, ya que no tienen. En su lugar tienen un mecanismo complejo con un amortiguador que hace la función de una bisagra de cazoleta (cierra sola, no se ve con la puerta cerrada, y además permite cierta regulación). Su montaje es muy sencillo ya que solo hay que atornillarla directamente al lateral y a la puerta. Son muy recomendables para aficionados al bricolaje.


BISAGRAS DE LIBRO
Son de las más usadas en bricolaje por su sencillez y funcionalidad. Existen multitud de tipos de bisagras de libro (rústicas, de latón, cincadas, etc) y en infinidad de tamaños, pero todas se basan en lo mismo, dos hojas que se abren (como un libro) y que pueden atornillarse a los cantos o a los laterales de los tableros a unir, según el tipo de bisagra y según queramos como sea la apertura.

bisagra ramal

El montaje es muy sencillo y puede hacerse por los cantos, por el lateral  y el canto, o por los laterales (con una bisagra ramal como la tercera de arriba) atornillando directamente. La siguiente figura explica el montaje por canto y lateral:


BISAGRAS DE PIANO
Son como las de libro pero de muy larga longitud. De esta forma se convierten en unas bisagras muy fuertes ya que están sujetas por multitud de tornillos. Pueden cortarse a la medida con unas tijeras de cortar chapa o con una sierra de metal.

BISAGRAS DESMONTABLES
Son unas bisagras que sirven en aplicaciones en las que deseemos desmontar la unión sin quitar los tornillos. Tienen un pasador que al quitarlo desmonta la bisagra. Se pueden desmontar y montar cuantas veces queramos.


BISAGRAS DE PERNIO O PERNIOS
Con el nombre de pernios se conocen las bisagras de puertas y ventanas. Son algo difíciles de poner para un aficionado ya que se debe hacer un cajeado previo donde encajen las pletinas del marco y del canto de la puerta. El cajeado puede hacerse manualmente con formón o con una fresadora para pernios. También se podría hacer con una fresadora normal utilizando los accesorios específicos.


También existen bisagras de pernio para puertas pequeñas (muebles, etc). El sistema difiere del anterior, y tienen dos tornillos de rosca madera o rosca métrica para atornillarlos por el canto. En el caso de rosca métrica habrá que instalar primero una tuerca de empotrar.


BISAGRAS DE DOBLE ACCIÓN
Son unas bisagras que se utilizan en puertas en las que queramos una doble apertura. Son muy utilizadas en las puertas de cocina de los restaurantes. Abren libremente la puerta en las dos direcciones y la puerta siempre vuelve a su sitio (se cierra sola). Su instalación es muy sencilla, ya que solo hay que atornillarlas al cerco y al canto de la puerta.


BISAGRAS OCULTAS O INVISIBLES
Se utilizan cuando queremos que dos tableros abran como si fueran las hojas de un libro. Tienen dos cilindros estriados que se empotran en los cantos de los tableros, haciendo previamente taladros del diámetro adecuado al diámetro de dichos cilindros.
 

BISAGRAS PARA VIDRIO.
Constan de una U metálica que abraza el vidrio y tiene un pivote sobre el que gira el gira el mismo. La U tiene unos tornillos (con punta plástica) que presionan fuertemente el vidrio para que no se salga. Para la instalación se hace un agujero en la base del mueble en donde encajaremos el casquillo (incluido con la bisagra) a presión, y en el cual se introduce el pivote de la bisagra que hace de eje de giro.


BISAGRAS ESPECIALES
Existen multitud de bisagras especiales (para muebles rinconeros,  pivotantes para escritorio, para muebles de estilo, etc) que pueden ser difíciles de encontrar para un particular, ya que no tienen prácticamente venta y nadie las trabaja. Solo las adquieren fabricantes de muebles directamente al fabricante o almacenista de herrajes.

 




Tipos de tableros

Aqui os mostramos los diferentes tipos de tableros con los que suelen fabricarse los muebles y sus características

MDF
También se le llama DM o tablero de fibra de densidad media.Está fabricado a partir de elementos fibrosos básicos de madera prensados en seco. Se utiliza como aglutinante un adhesivo de resina sintética.
Presenta una estructura uniforme y homogénea y una textura fina que permite que sus dos caras y sus cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar incluso los cantos. La estabilidad dimensional, al contrario que la madera maciza, es óptima, pero su peso es muy elevado. Constituye una base excelente para las chapas de madera. Es perfecto para lacar o pintar. También se puede barnizar. Se encola (con cola blanca) fácilmente y sin problemas. Es comercializado en grosores desde 2,5 mm a 4 cm o más. La medida del tablero es de 244 x 122 cm. Suele ser de color marrón medio-oscuro y es un tablero barato.
Recomendable para construir todo tipo de muebles (funcionales o artísticos) en los que el peso no suponga ningún problema. Son una base óptima para lacar. Excelente como tapas de mesas y bancos de trabajo. Se puede utilizar como lienzo para pintar, como base para maquetas, como trasera y fondo de cajones en muebles y como trasera de portafotos, posters y puzzles. También se usa para hacer formas, peanas, para tallar e incluso para hacer esculturas (pegando varios tableros para obtener un grosor adecuado). No es apto para exterior ni condiciones húmedas.
DENSIDADES APROXIMADAS DEL MDF ESTÁNDAR SEGÚN GROSOR:
de 2,5 a 3 mm        800 Kg/m³
de 4 a 6 mm           780 Kg/m³
de 7 a 9 mm           770 Kg/m³
de 10 a 16 mm        760 Kg/m³
de 18 a 19 mm        755 Kg/m³
de 22 a 25 mm       750 Kg/m³
de 28 a 32 mm       740 Kg/m³
de 35 a 38 mm       730 Kg/m³
de 38 a 40 mm       720 Kg/m³
PESO APROXIMADO DE LOS TABLEROS MDF DE BRICO-TODO (2,44 x 1.22 m) SEGÚN GROSOR:
de 3 mm         7 Kg
de 5 mm        12 Kg
de 7 mm        16 Kg
de 10 mm       23 Kg
de 16 mm       36 Kg
de 19 mm       43 Kg
de 30 mm       66 Kg
AGLOMERADO SIN CUBRIR
Es un tablero fabricado con pequeñas virutas de madera encoladas a presión y sin ningún acabado posterior.Existen principalmente tres tipos de aglomerado según su fabricación: de una capa, de densidad graduada y de tres capas. En el de una capa las virutas son de tamaño semejante y están distribuidas de manera uniforme, resultando una superficie relativamente basta por lo que no admite bien ningún acabado. El de densidad graduada tiene virutas muy finas en las superficies y más bastas en el núcleo siguiendo una transición uniforme. Su superficie es más suave y permite ciertos acabados. El de tres capas tiene el núcleo formado por virutas dispuestas entre dos capas exteriores de partículas muy finas de alta densidad y con alta proporción de resina, lo que da lugar a una superficie muy suave y apta para recibir la mayor parte de los acabados y recubrimientos. Este es el tipo de tablero que trabajamos en BRICO-TODO.
Suele ser de color marrón claro moteado y sus cantos son más bastos que la superficie (aglomerado de tres capas). Como consecuencia, los cantos no admiten bien el fresado ni el pintado. Sin embargo su superficie se puede pintar sin problema y admite perfectamente ser chapada o plastificada. Se comercializa en grosores de 10, 16 19 y 30mm. La medida normal es de 244 x 122 cm, pero algunos grosores se fabrican también en 366 x 183 cm. Es el tablero más barato.
Es recomendable para cualquier función en el que no quede visto (partes ocultas de mobiliario, tablero para encima del somier, cabeceros forrados, etc) o para mobiliario muy barato, provisional o de almacén. Los niños lo utilizan también para secar hojas de árboles entre dos tableros. 
En construcción se utiliza el aglomerado sin cubrir en división de interiores, como base de cubiertas, enfoscados, montaje de stands, bases para suelos, etc.
No se puede utilizar en condiciones de humedad (exteriores, cuartos de baño, etc) pues tiende a hincharse y no se recupera con el secado. Para estas condiciones existe el aglomerado hidrófugo que es un tipo de aglomerado al que se le añaden productos químicos que repelen la humedad.
DENSIDADES APROXIMADAS DEL AGLOMERADO DE TRES CAPAS SEGÚN GROSOR:
de 8 a 13 mm       690 a 650 Kg/m³
de 15 a 19 mm      645 a 625 Kg/m³
de 22 a 25 mm     600 a 580 Kg/m³
de 30 a 45 mm     570 a 520 Kg/m³
PESO APROXIMADO DE LOS AGLOMERADOS DE BRICO-TODO (2,44 x 1.22 m) SEGÚN GROSOR:
de 10 mm       20 Kg
de 16 mm       30 Kg
de 19 mm       35 Kg
de 30 mm       50 kg
AGLOMERADO PLASTIFICADO
Es un aglomerado (de 3 capas) que recibe en sus caras un recubrimiento de melamina (es un tipo de plástico) en colores lisos o de imitación de maderas, granitos, etc. Durante el plastificado se produce la polimerización de la melamina introduciéndose en los poros del tablero y proporcionando un agarre perfecto. La melamina es una barrera contra la humedad, el vapor, los agentes químicos, la erosión y el rayado.Las imitaciones de madera de la melamina son cada vez más perfectas, pues actualmente se utilizan para su fabricación fotos reales de maderas transformadas mediante programas de ordenador, y en algunos casos es difícil distinguirla de una madera barnizada, sobre todo para un profano en la materia. La melamina puede ser lisa, con acabado poro o catedral, o con acabado lluvia. El acabado poro o catedral  consiste en grabar suavemente la veta de la madera para que sea perceptible a la vista y al tacto. El acabado lluvia es un grabado de pequeñas rayitas a modo de lluvia. El grosor de la melamina determina la calidad del tablero.
Durante el proceso de fabricación se produce la polimeración de la melamina, introduciéndose ésta en el tablero, proporcionando un agarre perfecto. También debido a la polimeración de la melamina, se provoca que ésta fluya en la superficie, proporcionando un cerramiento y un acabado excelente. Debido a estos procesos, el tablero de melamina adquiere unas características propias, que lo hacen más resistente a la acción de agentes externos como el vapor de agua, los agentes químicos, la erosión, el rayado, las altas temperaturas, etc. No admite ningún tipo de acabado y es necesario rematar los cantos vistos con cinta de cantear o moldura. Se limpia con un trapo húmedo y jabón neutro. Es un tablero barato y se comercializa en los mismos grosores que el aglomerado sin cubrir. La medida del tablero es de 244 x 122 cm.
Se utiliza principalmente para la construcción de muebles funcionales, económicos y de muy fácil mantenimiento. Ideal para hacer interiores de armarios incluyendo el forrado. No soporta condiciones extremas de humedad y no es resistente al exterior principalmente porque al cantearlo no se produce un sellado perfecto de los mismos..
AGLOMERADO CHAPADO
Es un aglomerado (de tres capas) al que se le ha pegado en sus caras chapa de madera natural.Viene ya lijado para permitir darle el acabado directamente, aunque siempre conviene pasarle antes una lana de acero 00 ó 000 en el sentido de la veta. Se puede teñir, barnizar, encerar, pintar y lacar. Los cantos vistos hay que rematarlos con cinta de cantear o moldura. No es un tablero muy barato y su precio es muy variable dependiendo del tipo de madera usada en la chapa. Se comercializa en los mismos grosores que el aglomerado sin cubrir. La medida del tablero es de 244 x 122 cm.
Se utiliza principalmente para hacer todo tipo de muebles de calidad pudiéndose combinar con listones o partes de madera maciza. Los muebles modernos utilizan este tipo de tablero debido a su belleza y estabilidad dimensional. Tampoco soporta mucha humedad (depende del acabado que se le dé) y no es apto para exterior.
TABLEX
Es un tablero fabricado a partir de fibras de madera húmedas sometidas a gran presión y elevada temperatura. Para unir las fibras se utilizan resinas naturales contenidas en las mismas.Tiene una cara lisa y otra rugosa y se caracteriza por su extremada dureza. Su color es marrón oscuro y se comercializa en grosor de 3,2mm. La medida del tablero es de 244 x 122 cm. Existe también perforado para permitir la aireación. Es un tablero barato.
Se utiliza principalmente como traseras de muebles y fondos de cajones. También es muy utilizado como base para pintar y para algunas partes de embalajes. También como trasera de portafotos, posters y puzzles, y como protección de mesa para hacer cortes con cuter. Forrado con tela y con imprimación, se utiliza como lienzo.
PESO APROXIMADO DE LOS TABLEX DE BRICO-TODO (2,44 x 1.22 m):
de 3,2 mm       9 Kg
TABLEX PLASTIFICADO
Es un tablex al que se le ha recubierto su cara lisa con melamina de colores lisos o de imitación de maderas, granitos etc.Es un complemento de los tableros aglomerados plastificados. Se comercializa en grosor de 3,2mm y es un tablero barato aunque más caro que el tablex crudo. La medida del tablero es de 244 x 122 cm.
Se utiliza principalmente como traseras de muebles y fondos de cajones a juego con los tableros plastificados. También puede utilizarse como revestimiento decorativo de paredes y forrado de armarios pegándose directamente con masilla de fijación.
CONTRACHAPADO
Existen diferentes tipos de contrachapados según los diferentes usos y en función de la especie de madera utilizada, el tipo de encolado y la calidad de las chapas. La construcción de todos ellos se basa en la superposición de placas o chapas estructurales de madera alternando el sentido de la fibra y pegadas entre sí. Deben ser simétricos con respecto a la placa o placas centrales (alma). Esta disposición alterna de las fibras (en ángulo recto) es lo que le da una gran estabilidad dimensional, una gran resistencia al alabeo y una no dirección natural de ruptura. Existe también el contrachapado al hilo (las fibras de cada chapa van en la misma dirección) que se utiliza principalmente como sustitutivo de la madera maciza en los laterales de cajones.La calidad de un contrachapado viene dada por la calidad de sus chapas y el tipo de adhesivo empleado en su fabricación. Existen las siguientes clases de contrachapado: 1.- Contrachapado de interior. Sirve para aplicaciones de interior no estructurales y normalmente tiene una cara de mayor calidad que la otra. 2.- Contrachapado de exterior. Los hay para exposición total o parcial al exterior y sirve para aplicaciones no estructurales. 3.- Contrachapado náutico. Es un contrachapado estructural de alta calidad con las dos caras de calidad fabricado principalmente para usos náuticos. 4.- Contrachapado estructural. Está indicado para usos industriales en los que la resistencia y durabilidad son las características primordiales. Las caras suelen ser de peor calidad.
El contrachapado que trabajamos en BRICO-TODO es para interior, de madera africana de Calabó, fibras alternas y con su cara anterior de mayor calidad. Se fabrica en grosores desde 3mm a 2cm. La medida del tablero es de 244 x 122 cm.
También tenemos contrachapados de 4mm con una de sus caras con chapa de pino, sapely, haya o roble. Actualmente estos tableros se están haciendo de MDF chapado para que se tuerzan menos.
El contrachapado de interior es un tablero muy ligero y no es muy barato debido a su proceso de fabricación. Sus principales usos son la carpintería de interior, traseras y fondos de cajones en muebles de calidad, marquetería, maquetas, manualidades, armazones y embalajes. También puede servir para el forrado decorativo de paredes e interiores de armario.
PESO APROXIMADO DE LOS CONTRACHAPADOS DE BRICO-TODO (2,44 x 1.22 m) SEGÚN GROSOR:
de 3 mm         3 Kg
de 5 mm         7 Kg
de 7 mm         8 Kg
de 10 mm       14 Kg
de 20 mm       28 Kg
PINO MACIZO
Normalmente el tablero macizo tanto de pino como de cualquier otra madera se fabrica alistonado, es decir, pegando listones a tope entre sí. Esto es necesario para obtener tableros anchos y de mayor estabilidad, así como para conseguir un mejor aprovechamiento del tronco. Un tablero macizo de una pieza aparte de no poder ser muy ancho tenderá a arquearse o alabearse a no ser que se obtenga cortándolo radialmente del tronco.Existen muchas calidades de tablero macizo dependiendo de la madera utilizada y de los defectos que tenga. En BRICO-TODO trabajamos tablero de Pino Insignis de 1ª calidad (una cara limpia sin nudos y la otra con algún nudo). El Pino Insignis es originario de la costa de California (EE.UU.), pero actualmente se encuentra difundido por muchas partes del Mundo, incluyendo la Cordillera Cantábrica en España.
El tablero alistonado de pino macizo es relativamente ligero y tiene mucha más resistencia en la dirección de sus fibras que en la transversal. Para que tenga buena estabilidad es necesario un correcto proceso de secado. Se puede fresar, tallar y su encolado (con cola blanca) no presenta problemas. Se fabrica en multitud de grosores (nosotros trabajamos de 18, 22 y 30mm) y no es un tablero muy barato debido principalmente al coste de la materia prima. La medida normal del tablero es de 240 x 120 cm. Es de color claro pardo-amarillento y se oscurece relativamente rápido con la exposición a la luz. Aunque viene lijado de fábrica, conviene lijar con lija suave y lana de acero previamente al acabado, para conseguir un resultado óptimo. Se puede teñir, barnizar, encerar, pintar y lacar.
Es recomendable para cualquier tipo de mueble de calidad, aunque se utiliza mucho más para mueble rústico donde el movimiento de la madera tiene menos importancia.
DENSIDAD APROXIMADA DEL PINO INSIGNIS
500 Kg/m³
PESO APROXIMADO DE LOS TABLEROS ENTEROS DE BRICO-TODO (2,44 x 1,22 m) SEGÚN GROSOR:
de 18 mm   27 Kg
de 22 mm   33 Kg
de 30 mm   45 Kg